Как соединить две доски под углом 90 градусов
Перейти к содержимому

Как соединить две доски под углом 90 градусов

  • автор:

Соединение под углом (вязка)

Соединения под углом делают впритык, внакладку, на шипах под прямым углом и «на ус» (под углом 45 градусов). Шиповая вязка состоит из шипа и гнезда или проушины.
Гнездо или проушина должны иметь такие размеры, чтобы шип плотно входил в них.

Шип не должен быть очень утолщенным, иначе при вгонке его в гнездо или проушину брусок может расколоться.

От прочности соединения деталей зависит прочность изделий. Прочность соединения, в свою очередь, зависит от точности обработки деталей, в особенности элементов соединения, и их правильных размеров. Поэтому большое значение имеет правильная разметка.

Приемы вязки

Рис. 1. Приемы вязки

Разметочный инструмент должен быть в исправности и хорошо подготовлен к работе. При разметке рекомендуется пользоваться заостренным карандашом. Размечать остроганные детали нужно под линейку, под угольник и в размер.

Все риски на одной или двух противоположных сторонах детали следует проводить рейсмусом, прикладывая его колодку с лицевой стороны. Одинаковые детали рекомендуется размечать все вместе. Для этого их укладывают в ряд, выравнивают торцы и зажимают в верстаке или при помощи струбцинки с применением в местах сжатия прокладок, предохраняющих размечаемые детали от смятия.

При проведении рейсмусом всех рисок с лицевой стороны детали ширина гнезд и толщина шипов у всех одинаковых деталей будут размечены по одному размеру и на одном расстоянии от ребра детали.

Для разметки противоположной стороны детали ее переворачивают через торец.

Размечая вязку брусков, на внутренних кромках которых будет отобрана фаска или калевка, необходимо предусмотреть меньшую ширину шипа и меньшую его длину со стороны отборки. Проушину размечают соответственно размерам шипа. При разметке вязки брусков, на кромке которых должен быть выбран паз, ширину шипа и длину проушины или гнезда делают меньше на глубину паза. При выборке паза с обеих сторон бруска длина гнезда должна быть меньше на двойную глубину паза.

Приемы вязки

Рис. 2. Приемы вязки

Соединение шипами становится прочным только после склеивания. Чем больше площадь склеивания, тем прочнее получается соединение. Очень хорошо пользоваться для связки двойным шипом. Но не следует без крайней необходимости применять шипы с щечками, срезанными «на ус». Прочность соединения таким шипом по сравнению с соединением шипом, имеющим прямоугольные щечки, одинакового с ним размера, будет вдвое меньше, так как поверхность склеивания получается в два раза меньшей.

Приёмы вязки

Рис. 3. Приемы вязки

Для получения прочных соединений, при которых одна деталь плотно входила бы в другую (например, в шиповых соединениях) или свободно перемещалась бы с зазором между соприкасающимися поверхностями, необходимо изготовить эти детали с заданной точностью в пределах определенного допуска.

Указываемый на чертеже размер называется номинальным.

Сделать деталь точно по номинальному размеру трудно и дорого, да и не всегда нужно. Поэтому стандартом предусматриваются допуски, то есть допускаемые отклонения от номинальных размеров при изготовлении деталей. Имеются сопряжения, для которых требуется большая точность, а есть и такие, для которых может быть допущена меньшая точность. Точность изготовления детали или ее части зависит также от заданной посадки, то есть от того, с каким зазором или натягом сопрягаются детали одна с другой.

При наличии зазора одна деталь свободно входит в дру гую, например вал в отверстие. При наличии натяга одна деталь (например, шип) несколько толще, чем сопрягаемая деталь (например, проушина).

Вязка в полупотайной и открытый шип

Рис. 4. а,б — вязка в полупотайной шип,
в — косой открытый шип

В зависимости от класса точности и системы посадки для каждого номинального размера даются отклонения в большую и меньшую сторону. Чем выше класс точности, тем меньше дается величина отклонения, то есть допуска.

Для 1-го класса точности даются наименьшие допуски.
Класс точности обработки и посадки нужно выбирать с таким расчетом, чтобы не получить изделия низкого качества и вместе с тем не предъявлять чрезмерно больших требований при изготовлении, что может повысить стоимость обработки.

В зависимости от сопряжения выбирают посадку.
Прессовая посадка (с натягом) используется главным образом в бесклеевых соединениях.
Тугая посадка (с малым натягом) и в отдельных случаях с малым зазором применяется для сопряжений средних брусков дверных полотен с брусками обвязки, а также для сопряжений горбыльков с брусками обвязки оконных переплетов и др.
Напряженная посадка (с малым натягом или зазором)
используется для концевых соединении рамок одинарными шипами.
Плотная посадка (с наименьшим натягом или зазором) применяется для шпунтовых соединений досок полов и вагонной обшивки, для концевых соединений рамок различных конструкций при двойных шипах.
Скользящая посадка (с малым зазором) используется для соединения дверных филенок с брусками обвязки или для соединения в шпунт фанерного дна со стенками выдвижного ящика.
Ходовая посадка (с зазором) применяется в соединениях сидений стульев.
Легкоходовая посадка (с большим зазором) рекомендуется для соединений входных дверей с дверными коробками, оконных переплетов с оконными коробками, выдвижных ящиков.
Диаметр шкантов и толщина одинарных шипов должны быть равны 0,4 толщины детали. Округление расчетной толщины шипа или диаметра шканта в мм производится до ближайшего большего номинального размера: 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм.

Дно проушины и заплечиков образуется под углом 90 градусов или под другим углом согласно чертежу.
Угловые соединения (вязки), в которых нельзя допускать открытого шипа, делают шипом впотемок и вполупотёмок. Для такого шипа следует выбрать не проушину, как в открытом шипе, а гнездо.

Шип впотемок делают не на всю ширину бруска, а немного подрезают так, чтобы образовались заплечики (потемки), перекрывающие гнездо. Шип вполупотемок делают в верхней части во всю ширину бруска, а в нижней части его подрезают на половину и немного больше. Шип впотемок может быть сквозным, проходящим через весь брусок, и глухим, скрытым в бруске. Вязка шипом впотемок и вполупотемок менее прочная, чем вязка открытым шипом. Полупотемочные шипы применяют при вязке ножек стола или табурета с царгами. Для большей прочности соединения применяют двойной или тройной шип, например в дверных полотнах и оконных переплетах. При необходимости полностью скрыть соединение применяют соединения в полный потай и соединение врезным гребнем.

Угловые соединения (концевые и серединные) могут выполняться с фасками и фальцами, которые указываются в рабочих чертежах.

Допускается подсечка заплечиков под углом 45 градусов.

Дно паза может быть плоским или другой формы, в зависимости от обрабатывающего инструмента.
Весьма прочное соединение дает сквозной шип с расклиниванием. Тавровая вязка щитов представляет собой серединное торцеобразное поперечное соединение. При тавровой вязке щитов кромка одного щита соединяется с серединой другого. Примыкаемой кромкой обычно является торец щита, и производится он преимущественно в паз и гребень.

Вязка ящичным шипом разделяется на сквозную, полупотайную и потайную, шип делают прямым типа «ласточкин хвост» или косым.

Вязку ящичным шипом применяют при изготовлении ящиков и других изделий. При этом способе делают на торце одной заготовки шипы, а на другой заготовке — проушины, в которые плотно входят шипы.

Перед соединением в шип доски или щиты должны быть чисто выстроганы и спилены до нужного размера. Торец нужно тщательно отторцевать под прямым углом.

Угловые соединения брусков

Рис. 5. Угловые соединения брусков

При вязке в прямой шип на конце заготовки, на расстоянии, равном толщине присоединяемой доски, от торцовой кромки наносят линию и переводят ее рейсмусом на другие плоскости (стороны) заготовки. Ширину шипа обычно берут равной половине толщины доски, границы шипов намечают циркулем и угольником на обеих сторонах доски и на торце. После этого пилой делают пропилы и вырубают стамеской ненужную древесину. Вырубку ведут в два приема: сначала с одной стороны доски до половины ее толщины, затем с другой стороны.

Когда шипы сделаны, устанавливают доску с шипами на конце плоскости другой доски и карандашом или острым шилом очерчивают торцы шипов. По полученной разметке пропиливают и вырубают на другой доске проушины и затем соединяют обе доски.

В некоторых случаях требуется, чтобы с одной стороны соединения не было видно шипов. Для этого доски вяжут в полупотемочный или полупотайной шип.

Полупотемочный и полупотайной шип
Профильная шиповая вязка

Рис. 6. Профильная шиповая вязка:
а — угловая с подсечкой (угол обвязки дверного полотна),
б — угловая с подрезкой,
в — тавровая с подсечкой (оконный переплет),
г — тавровая с подрезкой

Доску, на которой не прорезаются сквозные шипы, делают не толще доски со сквозными проушинами.Она мало отличается от соединения прямым открытым шипом и никаких преимуществ перед ним не имеет. Большой прочностью это соединение не обладает, так как при значительном уклоне шипы могут откалываться и выкрашиваться. Это соединение применяется главным образом при изготовлении мелких столярных ящиков, шкатулок и т. п.

Типы соединений

Рис. 7. Типы соединений:
а — разъемное на шипах с клином,
б — внакладку «ласточкиным хвостом»

Запиливание шипов на заготовках толще 15 мм чаще всего производят по одной. Заготовку закрепляют торцом вверх, внутренней стороной к себе.

Пилу устанавливают с отступом от левой кромки на ширину шипа и соответствующим разворотом пилы влево делают первый пропил. Расстояние от этого пропила до кромки, которая будет правой стороной крайнего шипа, делят пополам и измеряют его обязательно по переднему лицевому ребру (в противном случае шипы собьются вбок).

Второй такой же пропил делают точно в этом месте с тем же разворотом пилы влево. Каждую половину снова делят пополам, и в этих местах делают новые пропилы и с тем же разворотом пилы влево. Так продолжают до тех пор, пока не получат расстояние между пропилами, равное ширине шипа и проушины. Затем делают разворот пилы вправо и, начиная с крайнего правого шипа, делают остальные пропилы.

Запилив все шипы стамеской, вырубают между ними проушины. Подсекают проушины с двух сторон так же, как при сквозном долблении. Чтобы удобнее было вырубать и зачищать косые основания гнезд, сначала подсекают их с узкой, а потом с широкой стороны. Торцовые поверхности проушин должны находиться в одной плоскости, а боковые поверхности шипов — быть точно запилены.

Заготовки тоньше 15 мм можно допиливать по нескольку штук сразу, пачками.

Для формирования ящиков, коробок применяются также соединения в паз на вставную рейку с открытым торцом, в паз и гребень и на вставных шипах, плоских и круглых.

Когда необходимо в коробках полностью скрыть соединение и сделать прирезки «на ус», применяют шиповые соединения в полный потай, в паз на вставную рейку, на гребень или впритык «на ус» с подклейкой бобышкой.
Делая потайной (потемочный) шип «на ус», с торца соединяемых досок или щитов выбирают фальц на 0,5 толщины доски и шириной в 0,25. Получающиеся выступы обстрагивают по ерунку зензубелем с косой железкой «на ус» так, чтобы при соединении они могли плотно прилегать друг к другу.

Шипы размечают и выдалбливают как при изготовлении вязки в полупотайной шип.

При соединении впотай на виду не остается торцов, соединение получается очень красивым.
Однако оно требует особенно тщательного выполнения и не обладает высокой прочностью, поэтому применяется для изготовления мелких художественных изделий из древесины — шкатулок, ларцов и т.п. Все соединения на шипах делают клеевыми.

  • Материалы для столярно-плотницких работ
    • Древесные породы для столярно-плотницких работ
    • Лесо- и пиломатериалы
    • Шпон, фанера, ДСП, ДВП
    • ДСП, как материал для изготовления мебели
    • Выбор и заготовка материала
    • Сушка материала, измерение влажности, виды деформации доски
    • Свойства древесины
    • Древесина, как строительный материал
    • Наиболее эффективные средства защиты древесины от огня
    • Измерительный и разметочный инструмент
    • Инструмент для тёски и распиловки древесины
    • Инструмент для строгания
    • Инструмент для долбления, резания, художественной резьбы, сверления
    • Верстак
    • Приспособления
    • Затачивание
    • Пиление
    • Строгание
    • Сверление
    • Соединение на клею
    • Соединение на гвоздях, винтах и другие виды крепления
    • Сплачивание
    • Сращивание
    • Наращивание
    • Соединение под углом (вязка)
    • Соединения в шпунт и гребень
    • Угловая вязка щитов в гребень и врезным гребнем
    • Вязка на «ус»
    • Виды полов. Укладка
    • Наборный паркет
    • Укладка паркета
    • Щитовой паркет
    • Паркетные доски
    • Строгание, циклевание и шлифование паркетных полов
    • Ремонт паркетных полов
    • Породы древесины для изготовления лестниц
    • Основные правила при строительстве лестниц
    • Методы расчёта лестниц
    • Параметры основных деталей лестницы из дерева
    • Составление чертежа лестницы
    • Лестничные перила
    • Соединения деталей деревянных лестниц
    • Деревянная лестница на косоурах
    • Деревянная лестница с тетивами
    • Чердачная винтовая лестница
    • Переносные лестницы
    • Ремонт старой деревянной лестницы
    • Оконные переплёты
    • Крепление коробок в деревянных зданиях
    • Остекление переплётов
    • Ремонт оконных переплётов и коробок
    • Дверные коробки
    • Дверные полотна
    • Наличники
    • Двери на гвоздях
    • Двери на шпонках
    • Двери, связанные в наконечник, шипами или на «ус»
    • Как установить деревянную дверь
    • Ремонт дверей
    • Обшивка
    • Перегородки
    • Деревянная арка
    • Ремонт стен
    • Устройство крыши
    • Кровельные материалы
    • Кровля из мягких материалов
    • Покрытие для металлочерепицы
    • Обессмоливание и отбеливание древесины
    • Лакирование

    Как срастить две доски

    Заказать деревянные доски можно определенного размера. Бывают случаи, когда для строительства дома нужны нестандартные размеры лесоматериала, в этом случае можно выполнить соединение изделий разными способами, часто применяются врубки. Создаются они на специальном оборудовании или своими руками.

    Как срастить 2 доски

    Основные способы

    Соединение пиломатериала обычно требуется, если есть несколько небольших отрезков, а нужно составить один. Склеивание выполняется не во всех случаях. Такой способ подойдет для стропил, дверей. Выполнить склеивание не получится для пола, скамеек.

    Из отрезков можно создать изделие необходимой длины. Чем меньше отрезков используется, тем прочнее получится материал. Существует несколько способов склеивания пиломатериала.

    По длине

    При соединении досок большой длины следует использовать несколько вариантов:

    • Вплотную.
    • Материал спиливается на четверть вдоль, затем соединяется со вторым изделием.
    • Ус. Край изделия спиливается таким образом, чтобы получилась поверхность под наклоном.
    • Зубчатое считается самым крепким. На одном изделии выполняется 2 зубца, на другом – прорези.
    • Паз-гребень. Выполняется выступ и углубление.
    • Рейка. На концах досок делаются пропилы, вставляются маленькие рейки.

    По ширине

    Для создания щита можно срастить материалы небольшой ширины одним из следующих методов:

    1. На рейку. На краях доски выполняются пазы, в которые нужно вставить рейки.
    2. На фугу. При хорошем скреплении досок не должно остаться зазоров.
    3. Ласточкин хвост. На одном краю изделия выполняется паз, а на другом – гребень в виде трапеции, который похож на ласточкин хвост.
    4. В паз-гребень. С одной стороны материала выполняется гребень, с другой – паз. Элементы соединения могут быть в виде прямоугольника или треугольника.
    5. В четверть. По краю изделия нужно выполнить четверти, которые не могут быть больше половины толщины материала.

    По высоте

    При строительстве мостов производится скрепление брусков крест-накрест. Существуют такие варианты сращивания: на 1/4, 1/3, в половину материала, зарубка бруска. Срастить материал можно впритык с потайным шипом, сквозным гребнем, вплотную, в половину материала с креплением металлической полосой, хомутами, при помощи болтов, в прируб косого типа.

    Шиповое соединение

    Для перекрытий подойдет шиповое соединение. Необходимо выполнить разметку и произвести подрезку выступа ножовкой. Шип должен быть больше на несколько мм, чтобы его можно было обработать. Для того чтобы создать паз, следует выполнить продольный разрез и доработать его стамеской. При подгонке детали нужно прижать как можно плотнее.

    Сращивание под прямым углом и встык

    Соединение элементов необходимо выполнить под углом 90 градусов. Метод встык подразумевает использование гвоздей. Сращивание выполняется при помощи инструментов, строительных материалов: молоток, карандаш, пиломатериал, металлический уголок, клей, шпатлевка, верстак, пластины в виде треугольника, букв Г, Т.

    Соединить изделия встык можно зафиксировав один элемент на верстаке, затем наложить на другой. После нужно закрепить их гвоздями. Чтобы шляпки не были заметны, следует использовать шпатлевку.

    Надежное скрепление выполняется Т-образным крепежом, который подразумевает укладку пластины в центре досок. После просверливаются отверстия, вкручиваются шурупы. Другим способом прочного сращивания досок является применение металлических уголков, которые нужно закрепить с двух сторон досок.

    Приобрести доску высокого качества в Иваново можно в компании «Морозоволес» .

    • Длина до 6000 мм
    • Ширина до 1000 мм
    • Толщина 50 мм, 60 мм

    Как соединить две доски под углом 90 градусов

    Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

    Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

    Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

    Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

    Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

    Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

    Как сделать шиповое соединение

    Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

    Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2–3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

    При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8–10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

    Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

    Как срастить доски на клею

    Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

    Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

    Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

    Как сплачивать элементы несущих конструкций

    Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

    Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

    Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

    Соединения со специальными связями

    Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

    При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

    Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

    Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

    Соединение стропил между собой по длине встык

    Когда происходит монтаж крыши то почти в 90% необходимо соединять стропила между собой, многие спрашивают, каким способом это лучше делать. Так как их существуют множество, и вот один из самых надежных это встык, так как на нем предаются оптимально все нагрузки, наша компания Ваш Загородный Дом помимо строительства занимается выпуском инструкций. Одну из которых вы можете посмотреть тут, то есть полное описание и видео на данную тему.

    Вам будет интересно узнать о:

    Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык

    Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:

    1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.

    Берем 2 доски 6 и 3 метра

    2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.

    Стыкуемые концы отрезаем под углом 90 градусов

    3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.

    Отрезаем уплотнитель, который необходимо установить с 2х сторон

    4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.

    Место стыка соединяем 2мя досками, по 1.6 метра

    5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.

    Просверливаем отверстие под шпильки

    6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.

    Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки

    7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.

    Забиваем гвозди в шахматном порядке

    8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.

    Все мы удлинения стропилу до 9 метров

    На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.

    Ошибки при соединение стропил встык

    При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
    1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
    2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
    3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
    4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
    Это основные ошибки при изготовление данного метода.

    Преимущества и недостатки метода внахлест

    Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода
    Преимущества:
    1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод
    Недостаток:
    1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами
    2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.
    Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?

    Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать

    Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?

    Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.

    Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?

    Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *